Сверление органического стекла и пластика.
Что может быть проще сверления оргстекла или пластика? Надо помнить, что оргстекло обладает определённой вязкостью. Чтобы получить отверстие диаметром до 5 мм можно использовать обычные сверла и обычную дрель. Для получения отверстий большего диаметра применяются свёрла, угол заострения которых составляет 70 градусов, угол подъёма канавки – 17 градусов, а угол задней заточки сверла равен 4-8 градусов. Если вы понимаете, о чём идёт речь и сами затачивали свёрла, то без труда добьётесь нужных параметров. Если нет, то лучше возьмите готовые свёрла для пластика или попросите специалиста заточить свёрла с необходимыми углами.
При сверлении тонкого оргстекла тоже есть свои нюансы. Для этого нужно брать сверло с углом заострения не менее 60 градусов. Если этого не соблюдать, то отверстие получится с «рваными» краями. Толстый лист обычно сверлится с углом острия сверла в 90 градусов.
Немаловажный момент – надо следить за тем, насколько хорошо закреплены небольшие детали. Было бы правильно это сделать с помощью тисков или зажимов. Чтобы не попортить деталь тисками, под губки нужно проложить какой-нибудь материал (например, деревянные брусочки соответствующего размера). Если сверлить отверстие в относительно маленькой детали, которая плохо закреплена, то она может начать вращаться вместе со сверлом. Из-за того, что у нас всегда не хватает времени, мы иногда прижимаем детали рукой или ногой. Такое закрепление стекла может привести к травме или поломке детали.
Несколько советов при сверлении оргстекла и пластика.
Во избежание перегрева края отверстия толстого листа, сверлить лучше с перерывами, вытягивать сверло из отверстия и удалять стружку. А то у меня однажды был случай. Сверлил толстый лист винипласта (диаметр сверла где-то миллиметра четыре). В какой-то момент, из-за перегрева винипласт начал не сверлиться, а плавиться. Дрель я остановил, а сверло сразу не вытащил. Через время сверло просто заплавилось в детали. Пришлось долго повозиться, чтобы вытащить его.
Получить отверстие большого диаметра в тонкой заготовке можно следующим образом. С помощью циркуля размечается граница отверстия. Берётся отверстие небольшого диаметра (приблизительно равное толщине). С помощью того же циркуля проводится окружность диаметром равным разности диаметра будущего отверстия и диаметра сверла. В качестве диаметра нужно взять размер чуть меньше полученного результата (припуск под дальнейшую обработку). Шилом намечаются места будущих отверстий по окружности. Расстояние между ними должно быть равным (приблизительно) диаметру сверла. Дальше сверлятся отверстия по окружности, и получается наше отверстие с «рваными» краями, которое мы уже обрабатываем полукруглыми (или круглым) напильником до линии нашей разметки.
У обычного домашнего мастера вряд ли будут в наборе инструментов специальные сверла для пластика и оргстекла. Для таких работ, конечно же, нужно их приобрести. Стоят они недорого и используются в хозяйстве не часто, так что хватит их надолго. Для заточки “севшего” сверла нужен навык и лучше это сделать в точильной мастерской за небольшую плату.
А насчёт вязкости и перегрева – очень верно подмечено. Мне тут на работе частенько приходится сверлить полиуретан и стекловолокно – совсем не шуточное дело. Хорошо, в условиях производства на станках налажена подача смазочно-охлаждающей жидкости (у нас – эмульсия) к деталям, а в домашних условиях подобное выполнять – сплошное мучение…
А я вообще впервые слышу о “специальных сверлах” для пластмасс. Сверла могут принципиально двух типов: с напаянными твердосплавными пластинками или цельнометаллические. Последними можно обрабатывать металлы, пластмассы, дерево.
Только для разных материалов будет свой угол заточки. Общий принцип – чем тверже материал – тем угол заточки больше. Максимальный угол заточки 140 градусов, используется для закаленных сталей.