Пароизоляция – сердце мягкой кровли с утеплением.
Чтобы
утеплитель не высыпался и не разрушался, от конденсата используют дополнительный
слой пароизоляцию.
Во
время выбо
ра материала под пароизоляцию главное не продешевить, вспомните выражение:
скупой платит дважды. Надо выбирать битумно-полимерный материал на тканевой
основе, так даже если под пароизоляцией останется мусор или, будут, какие-то
неровности материал их с легкостью облегает, и ходить по нему можно не боясь сделать
дыры в пустотах между плитами. Если работы проводятся зимой, то материал надо
выбирать с присыпкой, так как по материалу без присыпки ходить опасно (очень
скользко, когда он застывает). Ушки от плит надо загнуть, и заложить раствором,
также замазать нужно щели между плитами.
Чтобы
материал лучше взаимодействовал с поверхностью, предварительно нанесите на
проблемные участки битумно-полимерный праймер. Начинать закатку надо снизу, с
карнизов или, от воронок, накладывая следующий ряд с нахлёстом в 7-10
сантиметров.
Если
крыша скатная, то сливы надо устанавливать на пароизоляцию, а потом сверху наклеивать
ещё один слой, это спасёт железо от коррозии, из-за конденсата. Для этого нужно
по карнизу наклеит полоску из битумно-полимерного материала, так чтобы она выступала
из-под слива на 5-7 сантиметров, после этого закатывать уже на слив.
В
процессе закатки главное чтобы материал ложился ровно без складок и волн, если
будут складки, потом утеплитель очень сложно выровнять.
Заводим
на парапет или на стену ровно настолько, какая будет высота утеплителя и стяжки
плюс 5-7 сантиметров. Падугу в этом случае нужно убирать полностью, чтобы было
удобно укладывать утеплитель.
Не
забудьте также поставить флюгарки, они ставятся под пароизоляцию. Флюгарки нужны
для испарения конденсата. Чтобы они меньше выпускали тепло, их ставьте на центр
плиты, в целом флюгарки ставятся одна штука на 200 квадратных метров, но если
крыша меньше 150 квадратных метров, то флюгарки можно не ставить.
Помните что чем качественней вы сделаете пароизоляцию,
тем надёжней будет ваша крыша, даже если в утеплитель попадет вода пароизоляция
не даст ей протечь в здание.
Материалы каких фирм лучше? Интересно во сколько же мне обойдется такая пароизоляция? Материал статьи очень интересный, может когда нибудь пригодиться.
Пароизоляция конечно обязательно, но нужно не забывать и про кровлю, прежде всего она не должна иметь изъяны. Меня интерисует такой вопрос – как совмещаются разные материалы для пароизоляции и материалы кровли не только мягкие.
Nicolay. В разных регионах разные материалы дешевле, дело всё в затратах на перевозку. Можно использовать и самый дешевый материал, главное чтобы он был на тряпичной основе.
Lenok73. Чтобы совместить мягкую и жесткую кровлю нужно ставить компенсатор, который предотвратит разрывы. Железо надо обязательно обрабатывать битумно-полимерным праймером, а то оно заржавеет, и материал от него просто отойдёт. Но это уже совсем другая тема для статьи, можно будет потом подробно её расписать.
Очень подробно описана пароизоляция кровли: правила, порядок работы, тонкости на различных участках. Сегодня мягкие кровли в основном устраивают на промышленных зданиях, но и для частных домов вариант вполне приемлемый, хоть применяется у нас редко, по большей части оттого, что многих мягкий кровельный настил отпугивает небольшим сроком эксплуатации такой кровли.
В статье очень серьезная ошибка: предлагается выбирать материал для пароизоляции на тканевой основе.
А если основание профлист? Да эту пароизоляцию может разорвать при колебаниях температуры. Когда профлист начнет играть.
Если основание – бетон, то лучше рулонный наплавляемый материал на тканевой основе.
Но если основание металлическое – нужно брать рулонный наплавляемый материал на основе полиэстер!!!