Строительные гвозди
Наверняка не встретится ни одного человека не знающего, что такое гвозди. Гениальная простота процесса забивания, да и простота самого гвоздя делает этот вид крепежа максимально доступным всем – от мала до велика. Согласитесь, гвозди окружают нашу жизнь чуть ли не с самого детства – многие из нас пробовали в школьном возрасте сооружать простейшие скворечники с использованием обычных гвоздей… В наши дни гвозди смогли существенно «эволюционировать». Всю группу этих изделий можно разделить по нескольким критериям. В частности, по назначению (строительные гвозди и декоративные), модификации шляпки (шляпки могут быть гладкими, узкими, широкими и т.д.), технологии изготовления и материалу.
Одним из основных требований, предъявляемых к гвоздям, является их химическая инертность к скрепляемым ими материалам, то есть гвозди в процессе эксплуатации никоим образом не должны вступать в какие- либо химические взаимодействия со скрепляемыми ими элементами. По сравнению с другим видом крепежа гвозди имеют очень большой ассортимент размеров – существуют и мини-гвозди, и макро-гвозди. Выбор гвоздей напрямую зависит от вида скрепляемых поверхностей. Так, например, существуют различные гвозди для дерева и для гипсокартона. Одни гвозди предназначаются для внешних работ, другие – для внутренней отделки или для скрытого крепежа. Финишные гвозди с уменьшенной головкой, к примеру, применяются при внутренних и декоративных работах.
Повсеместно в быту и в профессиональной деятельности используются обычные строительные гвозди. Внешне они представляют собой различной длины и диаметра металлические стержни с заостренными концами и шляпками. Гвозди могут не иметь никакого покрытия, а также могут быть оцинкованными, омедненными и т.д. От вида покрытия зависит устойчивость гвоздей к различным агрессивным средам.
Обычные ничем не обработанные гвозди достаточно быстро ржавеют и разрушаются. Поэтому их все-таки лучше применять для временного крепления, а также в не очень ответственных конструкциях. Гвозди, имеющие внешнюю защиту, к примеру, оцинкованные отличаются большей долговечностью.
Что, кажется, может быть проще, чем заколотить обычный строительный гвоздь в древесину? Однако оказывается и здесь есть свои секреты. Забивая гвоздь, обычно его берут за стержень большим и указательным 
пальцами левой руки (если человек, забиваемый гвоздь, правша) и приставляют острие гвоздя к нужному месту. Стержень в большинстве случаев ориентируют перпендикулярно «пробиваемой» поверхности. Короткие не очень сильные удары наносятся бойком молотка по головке гвоздя до тех пор, пока гвоздь не войдет в деревянный брусок примерно на четверть своей длины. Затем более основательными ударами загоняют гвоздь по самую шляпку.
Первые попытки забивания гвоздей не для всех могут оказаться сразу удачными. Удары поначалу могут получаться нечеткими и слабыми. Боязнь попасть по пальцам может сковывать мышцы и напрягать внимание. Многие новички в этом деле руку, держащую гвоздь, убирают сразу же после того, как гвоздь своим острием всего лишь немного застрянет в древесине. Кстати, хорошо заостренные гвозди с диаметром стержня менее двух миллиметров вообще не требуют предварительных ударов, чтобы укрепиться на поверхности доски. Достаточным бывает всего лишь большим пальцем нажать на их шляпку, и острие без особого труда войдет в доску на некоторую глубину.
Также следует написать и о том, что движение бойка молотка к шляпке гвоздя должно осуществляться не как угодно, а по определенной траектории – в последний момент перед ударом по шляпке боек должен перемещаться по линии, являющейся продолжением стержня гвоздя. Если не придерживаться этого правила, то 
гвоздь может начать испытывать немалые напряжения, ведущие к его изгибу. Правда, в некоторых случаях даже правильная траектория движения бойка молотка не сможет гарантировать «стройность» стержня гвоздя при забивании, так как изгиб гвоздя может возникать еще и из-за высокой твердости древесины или несоответствующего качества материала самого гвоздя. Предохранить стержень гвоздя от изгиба могут помочь плоскогубцы с широкими губками. Но даже с такими удобными направляющими гвоздь не становится полностью «несгибаемым». Некоторые сучки, к примеру, для него могут остаться непреодолимыми даже и в этом случае. Когда сучок, точнее, его срез, находится на поверхности доски, то лучше всего просто просверлить в нужном месте отверстие диаметром чуть меньше толщины гвоздя. О проходе сучка вы сможете понять по изменению характера работы дрели, перешедшей к сверлению более мягкого материала. Застопорить гвоздь или увести острие его стержня от прямолинейного направления может наличие сучка внутри доски. Дальнейшие удары слесарного молотка могут привести всего лишь к сгибанию выступающей части гвоздя. В этом случае наполовину вбитый гвоздь, как это ни прискорбно, придется извлечь, после чего будет нужно досверлить образованное отверстие при помощи дрели так же, как это было описано выше.
Устойчивость детали, в которую забивается гвоздь, а также ее ориентация в пространстве имеют далеко не последнее значение для успешного проникновения гвоздя в материал. Удобнее всего, как вы сами понимаете, забивать гвозди в весьма устойчивые детали, расположенные горизонтально. Ну а если вам, к примеру, необходимо забить гвоздь в достаточно тонкую дощечку, то, лучше всего, её предварительно засверлить. В этом случае она точно не треснет.
заказать продвижение сайта спб логин в скайпе SEO PRO1