Советы по укладке плитки для непрофессионалов

Естественно укладку плитки желательно доверить мастеру-плиточнику. Но, если у вас нет желания или возможности доверять свои "драгоценные квадраты" другим — с удовольствием поделюсь опытом по укладке.

Для работы вам пригодятся инструменты: шпателя: узкий (до 10 см), широкий (до 30 см), зубчатый (оптимально зуб 6 мм); уровень; правило; ведра, губки, ветошь; резиновый шпатель желательно; крестики по размерам выбранной плитки (чем больше размер плитки — тем шыре межплиточный шов), клинышки желательно; дрель, с миксером желательно; плиткорез; болгарка с алмазным и мягким кругами по бетону — очень желательно; рулетка; маркер или карандаш; плоскогубцы; гидроуровень.

Плиткорезом можно резать плитку по прямым линиям: станочный "берет" практически всю плитку, небольшой ручной режет только стеновую. Болгарка нужна для непрямой подрезки или подгонки размера. Дрель — для сверления отверстий (выводы труб, эл. розетки). Если вы не планируете заниматься укладкой плитки часто, и отверстий нужно будет делать не очень много, можно обойтись обычными сверлами по бетону. Резиновый шпатель нужен для заделки межплиточных швов после укладки плитки. Клинышки пластиковые стоят недорого, но если вы их не найдете — можно заменить любым подходящим подручным средством. Уровень обязательно должен верно показывать — от этого зависит как вы уложите плитку. Желательно не поскупиться и купить хороший, уровень такая вещь что оччень сгодится в хозяйстве. Одни из лучших израильские и французcкие. Плоскогубцы нужны для "откалывания" плитки.

Покупать плитку нужно не только по квадратуре облицовываемой поверхности но и по "раскрою". Для этого, вы предварительно выбрав плитку и зная ее размеры, размечаете поле будущих творческих свершений. Обязательно брать плитку с запасом. Качество плитки сильно повлияет на конечный результат работы. Пересмотрите всю плитку на предмет брака и дефектов. Образцы с небольшими дефектами можно использовать для подрезки.

Залог качественной укладки плитки — подготовка поверхности. Она должна быть ровной и прочной. При необходимости поверхность нужно очистить от маслянной покраски или побелки (если она там была), в случае невозможности полной очистки — сделайте насечку.

Перед укладкой необходимо "отбить ноль" для этого любую выбранную метку на стене переносите на остальные при помощи гидроуровня. Далее отмечаете точку низа второго ряда плитки (она ложится начиная со второго ряда) и переносите ее по стенам пользуясь рулеткой: замеряете расстояние от точки низа второго ряда до "нуля" и отмеряя то же расстояние — переносите все точки. Под низ полученных точек ровно прибиваем рейку или металлический профиль. Ряд начинаем ложить с углов, выравнивая плитку по уровню и по плоскости (выравнивание по плоскости проводим правилом). Затем, используя уложенные плитки как маяки, ложим весь ряд, каждый раз проверяя плоскость правилом. Пользуйтесь крестиками для получения одинаковых швов. Идеально ровной по размеру и прямоугольной (все углы четко 90 град.) практически нет, поэтому с крестиками не усердствуйте — проверяйте что бы верхний срез ряда шел ровно и с одинаковым расстоянием от "отбитых нолей" (горизонта), там где не будут входить крестики — пользуйтесь клинышками. Делайте в среднем, что бы на пересечении швов "читался" крест.

Через сутки после укладки, можно заделать межплиточный шов. Для этого в продаже имеется множество затирок. Неплохие характеристики у затирки "Церезит". Пользуйтесь резиновым шпателем — он не оставляет следов на плитке. Следуйте инструкции на упаковке затирки — она "схватывается" гораздо быстрее плиточного клея.

 

 Советы по укладке плитки для непрофессионалов

 На фото: по горизонту закреплен металлопрофиль, укладка начата со второго ряда, немного видно использование крестиков и клинчиков, применение фриза.

Блоги, Камень и керамика, Керамическая плитка

Комментарии пользователей:

  1. adyusha:

    Добавлю к перечню инструментов резиновый молоток, которым пристукивают плитку к намазаной клеем стене, для лучшего сцепления и выравнивают по вертикали и горизонтали. Далее такой вопрос о зубчатом шпателе, с чего вы взяли, что 6 мм. оптимально, для средней (20/30) стеновой плитки при ровной стене может и оптимально, а для плитки 10/10 — много, для половой плитки смотря от размера оптимально 10-12 мм., у меня плиткорез ручной режет любую плитку и даже некоторые виды керамогранита, все дело в режущем колесике, если купить хорошего качества, любой ручной плиткорез режет и стеновую и половую плитку. Если сверлить отверстия под трубы сверлами по бетону, дороговато будет, дешевле купить «балеринку» (специальный резак отверстий в плитке), тем более он регулируеться на разный диаметр. За то, что плитку нужно укладывать на стену со второго ряда написали, а вот зачем это делать нет, может Зинуле все и понятно, но названию статейки не соответствует, ведь для непрофессионалов………

  2. margo-lipetsk:

    Андрей!Перед тем,как клеить плитку набивают рейку внизу,чтобы ровно уложить плитку,а когда всё укрепится,то рейку убирают и выкладывают первый ряд.

  3. teks79:

    Спасибо за критику. Резиновым молотком я не пользуюсь, потому и не упоминал о нем. Зубчатый шпатель так же использую такой: чтобы сделать слой меньше меняю угол соскреба с плитки (меньше угол — меньше клея остается), если нужно больше — не продираю гребнем до конца (как шпатлевку ложат слоем). Балеринку хорошую непрофессионалу выбрать может и не удаться (Китайские друзья наводнили наш рынок пластилиновым инструментом — как непрофессионал выберет хороший?). Да и стоит она подороже. Статья не идеальная, многое я упустил. Думаю, нужно просто разбивать такие темы на меньшие разделы в которых полнее раскрывать вопрос. Зинуле спасибо за положительную оценку — она поднимает настроение. Раньше я ведь не писал особо, вначале немного трудно. Андрею спасибо за содержательную критику.

  4. margo-lipetsk:

    Всё доступно и понятно.Спасибо!

  5. adyusha:

    Виктор, всегда пожалуйста, пишите еще, а мы поправим и подскажем если, что.
    Зинуля, спасибо за непрофессиональное обьяснение, мне очень приятно….=))
    Что ж, расскажу зачем со второго ряда укладывают плитку, Зинуля, я могу и с первого ряда уложить ровно по уровню плитку, но обычно это делаю со второго, потому как сначала укладываеться плитка на стены, а потом на пол (чтобы если наоборот не вымазывать половую плитку и швы), когда закончена укладка стен, укладывают плитку на пол, и чтобы небыло видно стыка в углу между стеновой и половой плиткой, первый ряд плитки стеновой укладывают последним, как бы накрывая половую плитку, и когда смотришь сверху, небольшие погрешности в подрезке стеновой плитки практически не заметны, а вот если примыкать половую плитку к стеновой, даже малейшая ошибка в подрезке плитки будет очень заметной. Еще когда выставляют рейку для укладки второго ряда, мастера которые ценят свой труд и время (а оно как говориться «деньги»), расчитывают так, чтобы плитка легла кратно под потолок и не пришлось ее подрезать, и подрезка проводиться только в первом ряду.

  6. masha42:

    Теперь понятно, почему укладка половой плитки проводится до укладки первого ряда на стены. Непрофессионалам, наверное, можно и угловой профиль использовать, чтобы дефекты раскроя были скрыты внутри лицевого выступа. Ничего не написано про предварительное замачивание плитки, хотя мастера всегда его делают. Насколько оно все же обязательно при работе с клеевыми составами?

  7. Гость:

    с современными клеевыми растворами вымачивание плитки совершенно бесполезное занятие

  8. Гость:

    да. к стати с современными расстворами клеевыми плитку можно и не отмачивать!

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *