Да будет дерево!

Вот и пришел долгожданный день, выбрана новая деревянная дверь, куплена лутка, навесы и замок, можно приступать к замене старушки двери.

Родная дверь, простояла почти 50 лет.

Полотно двери мы выбрали неокрашенное, отделанное натуральным сосновым шпоном. Размер полотна нам подошел стандартный – 2000*700 мм, толщина тоже стандартная – 40мм. лутку мы взяли по толщине оштукатуренной стены сложенной в пол кирпича – 140 мм. 

Прежде чем начинать работы по демонтажу старой двери я подготовил к установке новую. Согласно инструкции к выбранному мной замку «LEX» я фрезой на 54 выбрал отверстие под ручки, а затем пером по дереву на 20 мм. выбрал место под механизм защелки. Хочу отметить, что в инструкции на русском языке все было хорошо расписано и разрисовано, я не нашел ошибок, которые часто встречаются у нерадивых конструкторов! После этого на полотно двери в горизонтальном положении я нанес приблизительно 3-4 слоя износостойкого яхтного лака, предварительно обработав древесину антисептическим составом и высушив.

Новая дверь с прорезями под замок и петли, покрытая лаком.

Перво-наперво, я сбил со старой двери деревянную обналичку. Сделать это я легко смог используя маленький ломик и молоток. После этого я распилил до основания старый косяк в верхней его части, а затем по одной выломал, начиная от места распила, все составляющие старой дверной лутки. 

Очистив место установки от старой штукатурки и переложив закладные в стене, я приступил к установке дверного косяка. Для этого я подрезал фаску на верхнем косяке так, чтобы после установки боковых у меня получилось свободное расстояние для двери 704 – 705 мм. дополнительные 4 – 5 мм. необходимы для того, чтобы дверь могла свободно открываться и закрываться. Особенно оставить зазор важно, когда дверь устанавливается летом, так как зимой влажность возрастает и полотно двери, даже через три слоя лака, ее напитывает и увеличивается в размерах. Боковые косяки я сделал на тоже на 4 мм длиннее двери, при этом, когда прорезал место под петли в верхней части оставил 1 мм., а со стороны пола – 3 мм. так как деревянная дверь имеет свойство незначительно провисать на петлях под своей тяжестью.

Собрав лутку, я вставил ее в дверной проем, с помощью угольника и отвеса выровнял углы и вертикальность. После этого я вложил закладные бруски и прикрутил дверь саморезами к закладным, промерял все расстояния и перепроверил вертикальность. Только после этого я запенил щель между луткой двери и стеной. Для того чтобы пена не сжала лутку, я вставил в нее несколько распорок, можно было вместо этого прикрутить петли двери и дверь и в закрытом состоянии в щели между рамой луткой с каждой стороны вставить несколько (4-5 штук) спичек, этого достаточно, чтобы пена не выгнула лутку. 

Вставка распорки.

После затвердевания пены я подрезал ее выступающие части и оббил дверь новой деревянной обналичкой. После этого я вставил замок и прорезал отверстие под защелку. 
 Кстати – правильно установленная дверь всегда остается в том положении, в котором ее открыл, она самопроизвольно не закрывается и не открывается. 

Вот и все, так я успешно самостоятельно установил дверь, чего и Вам желаю!

Блоги, Двери и ворота, Установка и обслуживание

Комментарии пользователей:

  1. margo-lipetsk:

    МОЛОДЕЦ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  2. umochka:

    Очень хорошо, когда мужчина сам делает работу такого рода. Если приглашать рабочих, всегда есть вероятность того, что они испортят что-нибудь. Обязательно будет торчать пена, стены попортят. В общем, здорово,что есть еще такие умельцы.

  3. rjynfrn:

    Мы как раз собираемся менять межкомнатные двери. Муж сам собирается устанавливать. Так что для нас описание последовательности работ и советы очень актуальны.
    Самостоятельная установка дверей позволяет неплохо сэкономить.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *