Паро- и теплоизоляция потолка ванной

 

Купив в прошлом году частный дом недалеко от города даже не представлял, какой объем работ придётся выполнить для полного его благоустройства.  Поскольку денег для найма профессиональных рабочих не было, то пришлось делать все своими руками.

Одними из очень важных этапов  благоустройства оказалось утепление и пароизоляция ванной  комнаты. Ванная комната находилась в пристройке к основному дому и была сверху укрыта односкатной шиферной крышей. Утеплителем служил слой досок, оббитых изнутри жестью и небрежно брошенными несколькими рулонами стекловаты под шифером. Естественно теплоизоляция была никакая, и зимой мыться было почти невозможно.

Поэтому вопрос о паро- и теплоизоляции потолка ванной был приоритетным.

Поскольку больше люблю работать с деревом, то соответственно и потолок сделал деревянным. В основу  положил балки (квадратный бус 50*50мм). Балки улаживал с шагом в пол метра. Пришлось немного поднять одну из стен, так как балки ложились под углом.  Балки по краям крепил к стене раствором цемента, плюс дополнительно прибивал их короткими брусками к основным балкам, на которых лежал шифер.

Далее с нижней стороны (как показано на рисунке ниже) обшил доской 25 мм толщиной. Для того, чтобы не сместились балки от стука при забивании гвоздей, решил крепить их саморезами длинной 45 мм. Хоть это и дороже, чем гвозди, но зато надежнее и прочнее.  При этом можно не бояться, что немного поржавевший гвоздь через несколько лет под весом доски выдернется из балки и упадет вам на голову.

Паро- и теплоизоляция потолка ванной

 

 

Создав таким образом деревянный щит, приступил к пароизоляции и утеплению.

Для пароизоляции использовал фольгированную пароизоляционную пленку Изоспан FD. Конечно можно было использовать и обычный полиэтилен, но он очень недолговечен и максимум через  три года трескается. Эта пленка кроме долговечности также имеет такой плюс, как теплоотражение. Поэтому инфракрасные лучи из вашей ванны будут просто отражаться назад, а не греть шифер. Пленку набивал сверху на балки.  Для этого использовал строительный степлер и тоненькие деревянные рейки. Набивать пленку нужно не натягивая,  а наоборот оставляя немного провисшей, так как зимой при сильных морозах она остынет и сама собой сократиться и может порваться.  При таком способе набивания между изолирующей пленкой и внутренними досками будет зазор от 3 до 5  сантиметров. Это делается для того, чтобы конденсат, который будет скапливаться на поверхности пленки,  не давал отсыреть доскам и для правильного отражения инфракрасных лучей.

 

Полосы пароизоляции укладываются внахлест, как показано на рисунке. Перекрытие должно составлять около 15 см. Полосы между собой склеиваются специальным металлически скотчем Изоспан FL.

Паро- и теплоизоляция потолка ванной

 

 

 

 

 

Далее, сверху набил каркас из легких реек. Он нужен был для того, чтобы слой утеплителя не давил на пароизоляционную пленку и не прорвал ее. Сверху на эти рейки улаживал минеральную вату толщиной 75мм. Такой толщины достаточно для теплоизоляции ванны зимой. Сверху минеральную вату ничем не укрывал, так как вода сверху попадать не должна, а влага, которая  все таки просочилась снизу при этом будет быстрее испаряться.

В итоге получаем окончательній результат. Расположение слоев изоляции подробно показано на рисунке ниже.

 

 

Блоги, Изоляция и защитные покрытия, Пароизоляция

Комментарии пользователей:

  1. antoniiya:

    Мне кажется набивание решетки из тонких реек поверх пароизоляционной пленки, совершенно не имеет никакого смысла, ведь утеплитель был Вами уложен поверх основных досок, поэтому он никак не сможет давить на Изоспан сквозь них.

  2. antonio2012:

    Утеплитель я улаживал так, чтобы он провисал и чтобы между ним и досками было воздушное пространство в 3-4 см. Это нужно для оптимального теплоотражения Изоспаном. 

    Поэтому если бы не щит из рейок, то минвата легла бы просто на Изоспан, а она тяжелая.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *